Que Tipo De Heno Comen Los Conejos?

Que Tipo De Heno Comen Los Conejos
El conejo es un animal estrictamente herbívoro, lo que significa que su dieta se compone sólo de alimentos de origen vegetal: forrajes, cereales, verduras y frutas. La dieta base de los conejos se compone de una mezcla de heno, forraje verde y pienso a diario que se debe racionar para evitar indigestiones y un engrasamiento excesivo.

Además deben tener agua a libre disposición. Lo más importante a tener en cuenta en su dieta es que los conejos están muy adaptados a una dieta pobre en energía y alta en fibra, que se compone básicamente de hierba. La alimentación incorrecta es la principal causa de enfermedades en el conejo. El pan seco se da a menudo a los conejos con la creencia de que desgasta los dientes.

El desgaste que provoca es escaso ya que se reblandece rápidamente con la saliva y tiene el inconveniente de aportar un exceso de carbohidratos que pueden provocar alteraciones de la flora intestinal. DIETA EQUILIBRADA Básicamente la dieta del conejo debe incluir HENO, siempre disponible durante todo el día puesto que tiene la fibra esencial para el correcto funcionamiento de su aparato digestivo durante todo el día puesto que tiene la fibra esencial para el correcto funcionamiento de su aparato digestivo.

El heno es hierba segada cuando aún está verde y después es desecada. Al estar verdes, el aporte nutritivo es mayor que el de la paja, que es hierba segada cuando ya está seca. El conejo necesita heno para su digestión. El heno más adecuado es el de gramíneas, que se puede combinar con el de alfalfa. La alfalfa les gustas más, pero como única fuente de alimentación podría favorecer la formación de cálculos por su alto contenido en calcio.

Deberemos colocarlo en la rejilla siempre en cantidad suficiente para que el animal tenga comida hasta el día siguiente. El heno bien conservado debería oler a fresco, y nunca a rancio o a pasado, ni debería tener un aspecto negro-grisáceo o polvoriento en su interior.

TIPOS DE HENO Cuanto más viejo sea más fibras contendrá. Los henos hechos de plantas jóvenes son más digestibles y tiene menos fibra. Heno hiperenergético: Contiene hierbas jóvenes y trébol de la primera siega. Este heno tiene un olor aromático y es de color verdoso. Son suaves y apetitosos para los conejos, pero son demasiado bajos en la fibra.

Heno del segundo corte. Es adecuado para conejos enfermos o convalecientes. Heno hipoenergético. Es fibroso y demasiado viejo y/o le faltan las hierbas más nutritivas. Es de un color amarillento y de peor digestión para el animal. No se debe consumir heno recién cortado, ya que provoca cólicos.

PLANTAS, VERDURAS, HORTALIZAS Y FRUTAS A partir de las 8 semanas se pueden introducir los vegetales y frutas en pequeñas cantidades, una a una y de forma progresiva. Observar si el animal tiene algún problema digestivo (diarrea, cacas blandas) y en ese caso eliminar de la dieta el alimento que lo produce.

Los alimentos frescos como las plantas, verduras, hortalizas y las frutas no se mantienen frescos durante mucho tiempo, por lo que conviene conservarlos en el frigorífico. No obstante, nunca dar la verdura recién sacada del frigorífico, siempre a temperatura ambiente.

Se recomiendan dar 2-3 veces por semana. El exceso de fruta (mayor del 5%) o de verduras ricas en agua como la lechuga y el tomate, pueden desencadenar procesos diarreicos. Lo mejor es proporcionar los alimentos frescos en forma de ensaladas mezcladas para proporcionarle una variada elección y así no darle una cantidad excesiva de ninguno de ellos.

Es muy importante que todas las hierbas o plantas se laven cuidadosamente antes de dárselas a los conejos debido a que muchos frutos y plantas son tratados con pesticidas. Los alimentos administrados y no consumidos deberían eliminarse diariamente. En épocas de calor estival es preferible dar los alimentos frescos temprano, por la mañana, cuando la temperatura es más fresca.

De este modo las aprovechan más y las ingieren en mejor estado de conservación.
Plantas silvestres Plantas que se pueden recoger en el campo: hojas de diente de león, zaragatona picuda, aquilea, artemisa, quenopodio, armuelle, alfalfa, trébol amarillo, ortigas tempranas.
Sólo deberemos recoger las plantas que conozcamos.

Tener en cuenta que pueden ser vehículo de enfermedades infecciosas del conejo. En particular podemos darle:

Diente de León: esta planta crece salvaje por jardines y campo. Las hojas de diente de león son ricas en vitamina A, C, K, B2 (riboflavina) y calcio. Las hojas actúan como un diurético aumentando el flujo de orina. También contienen otras sustancias que estimulan la digestión. Mejor si se recolecta en los meses de septiembre a febrero con la flor aún de color amarillo. Es interesante saber que contiene Vitamina A en mayor proporción que en la zanahoria. Borraja: es una planta de escaso valor calórico. Las principales vitaminas que aporta son la C y la pro-vitamina A, ambas de acción antioxidante con efectos beneficiosos. Elevado contenido en fibra. Trébol: es muy nutritivo y, cuando se deseca, da lugar al mejor de los henos. El trébol es propenso al ataque de un hongo y por ello no debe almacenarse nunca en sitio húmedo. NO MUY RECOMENDABLE es el trébol rojo porque produce gases y flatulencias. Administrar mezclado en pequeñas cantidades y no recoger antes de que salga la flor. VENENOSAS : Cólquico, perejil bastardo, cicuta, belladona, hierba mora negra, laburno, texáceas.

– Hierbas medicinales y abrojos Los conejos son una especie que en condiciones naturales recurre a hierbas medicinales para pequeños trastornos de salud, así como para verdaderas enfermedades. Las ortigas son ricas en calcio, hierro, fósforo y proteínas.

Tiene vitamina D y activa el desarrollo muscular, el cambio hormonal. Se debe administrar la planta fresca, pero no sin dejarla marchitar un poco antes, para que pique menos. Durante el invierno el heno de ortiga es muy nutritivo. La aquilea, denominada por muchos como tisana (infusión), milenrama, contrarresta las infecciones estomacales y sirve de calmante para los espasmos.

En los conejos es especialmente útil contra la flatulencia y las infecciones intestinales. Ya sea fresca o seca, la aquilea no debe faltar mezclada en la comida o como planta medicinal. – Verduras, hortalizas y frutas Las verduras frescas más adecuadas para la dieta diaria de un conejo son aquellas que son fibrosas, las hojas y los tallos.

Acelga: después de la espinaca, es la verdura más apreciada ya que aporta vitaminas, fibra, ácido fólico y sales minerales con un alto contenido de agua (48%). Las hojas exteriores, que suelen ser las más verdes, son las que contienen mayor cantidad de vitaminas y carotenos. Espinacas: Es rica en vitaminas A y E, yodo y varios antioxidantes. No dar cantidades excesivas puesto que contiene gran cantidad de oxalato cálcico que puede llegar a ser tóxico. Brécol: puede causar gases; tiene un alto contenido en vitamina C y fibra. Zanahoria: Es la raíz generalmente más suministrada como alimento a los conejos. Son muy dulces y fácilmente digeridas en todas las edades. La zanahoria tierna y joven es muy sabrosa, las hojas de zanahoria es uno de los bocados más apreciados por los conejos. De todos modos no debe darse a discreción por su alto contenido en azúcares. Contiene fibra, vit C, betacaroteno, potasio, ácido fólico, vit K. Col: Puede hacer daño si se abusa de ella. Un exceso de col dará a la orina del conejo un fuerte olor peculiar. Si se da como alimento a los conejos jóvenes, la col puede causarles fuertes diarreas e incluso exceso de gases. Hojas de remolacha: son una fuente excelente de vitamina A ácido fólico y fibra. Endivia: Rica en calcio y magnesio y bastante rica en provitamina A Muy baja en calorías, con casi un 94 % de contenido en agua y con propiedades diuréticas, rica en fibra Pimiento rojo y verde: Aporta calcio, vitamina A y vitamina C. Lechuga: es uno de los alimentos verdes que se ofrece más regularmente a los conejos. Las hojas amarillas o infectadas por insectos deben descartarse. No hay que dar lechuga a los conejos jóvenes hasta que tengan por lo menos dos meses, y aun entonces hay que administrarla con cuidado puesto que su gran contenido en agua puede provocar diarreas, sobre todo la tipo “iceberg” que además no tiene valor alimenticio. Las hojas exteriores más verdes son las que tienen mayor contenido en vitamina C y hierro. Alfalfa: Es rica en sales minerales como calcio, fósforo, hierro y potasio y en vitaminas como la C, K, D, E y carotenos. No debe darse en exceso por su gran cantidad de calcio. Tomate: dar solo el fruto, no las hojas ya que la planta es tóxica; les gusta mucho. Berro: gran cantidad de vitaminas, como la A, C, D y E. Pepino: Muy recomendable en verano dada su gran cantidad de agua y su efecto refrescante. Contiene betacaroteno (precursor de la vitamina A y por lo tanto antioxidante) en la piel. Achicoria: ayuda en la digestión. Judías verdes: son una importante fuente de proteínas, minerales, vitamina B6, vitamina C y ácido fólico, además de ser diuréticas y digestivas. Apio: como el perejil, contiene apiol que ejerce una acción nociva sobre riñón e hígado, que en los casos benignos se traduce por albuminuria pasajera, oliguria, hematuria o ictericia. En los casos graves llega a aparecer una hepatonefritis que puede ser mortal. NO RECOMENDADO Es rico en minerales como el potasio, sodio, magnesio, hierro, azufre, fósforo, manganeso, cobre, aluminio y zinc, además es rico en vitaminas A,C,E y del grupo B. Hinojo o eneldo: contiene calcio, cobalto, hierro, magnesio vit C Propiedades diuréticas, dar con moderación. Si se da en gran cantidad tiene un efecto narcotizante, produciendo problemas respiratorios, alucinaciones, convulsiones y arritmia cardíaca. Perejil: las hojas de todos los tipos de perejil son ricas en vitaminas A, B1, B2, C y D. MUY IMPORTANTE: tóxico a dosis altas. Alcachofa: tras el agua, el componente mayoritario de las alcachofas son los hidratos de carbono, entre los que destaca la inulina y la fibra. Tiene efecto diurético; no debe darse en exceso. Legumbres (frescas o secas): NO DAR, alto contenido en almidones que pueden causar trastornos digestivos y gas. Venenosas: semillas de patatas y alubias crudas. Menos apropiadas: patatas cocidas, lechuga (especialmente en invierno y primavera que vienen de invernaderos muy cargadas de nitratos) y todas las clases de col, ya que suelen causar gases.

– Frutas

Melocotón, pera, cereza, manzana: su SEMILLA contiene CIANURO Manzana: es rica en pectina (ayuda a la digestión), azúcares y vitamina C. Uva: dada su abundancia en azúcares, es una de las frutas más calóricas y solo hay que darlas ocasionalmente. Pueden comer las hojas de la vid. Mango: su valor calórico es bajo. Contiene potasio y magnesio. Los frutos maduros son fuente importante de provitamina A y de vitamina C. También contiene, en menor medida, vitaminas del grupo B entre las que destaca los folatos baja en calorías que aporta al organismo antioxidantes, vitamina C y vitamina B5. Sandía: aporta una dosis baja de energía a la vez que una gran cantidad de agua. Piña: las vitaminas más abundantes de la piña son la vitamina C y, en menor cantidad, la tiamina o B1 y la B6. Aporta unas 4 veces más vitamina A que la naranja. Contiene también vitaminas E y del grupo B. Fresa: contiene una cantidad moderada de hidratos de carbono y su valor calórico es bajo. Destaca su aporte de vitamina C. Plátano: riquísimo en nutrientes, especialmente potasio, vitamina B6 y ácido fólico y alto en azúcar. Dar ocasionalmente. Naranja: Rica en vit. C y fibra. Evitar que se coman la piel. Frambuesa: (fruto y hojas) cuidado con las espinas. Las hojas y los tallos tiernos de frambuesa les gusta mucho a todos los conejos. Papaya: efecto laxante, vit A y C, contiene papaína una enzima que ayuda a la digestión y es buena para ayudar a eliminar tricobezoares.

– Cecerales

Avena: sus copos son ricos en proteínas y tienen un gran valor alimenticio. Pipa de girasol: altamente calorífica, debe usarse con moderación. Trigo: forma parte, junto con la avena, de muchas dietas para conejos. El trigo es muy rico en vitamina E y la cáscara en proteínas naturales. Es energético por el alto contenido en hidratos de carbono, así que debe usarse con moderación. Cebada: menos valor nutritivo que las anteriores. Debe usarse con moderación. Maíz: bajo valor nutritivo y muy elevado contenido calórico; les gusta mucho pero debe darse con mucha moderación ya que les engorda en exceso.

PIENSO Es la mezcla de varios ingredientes a base de cereales, forrajes y suplementos vitamínico-minerales que son sometidos a un proceso de extrusionado y tiene una presentación en grano. Se debe racionar la cantidad. La cantidad de pienso que se le debe proporcionar al conejo es de un 2% de su peso al día.

A partir de los 6 meses de edad es conveniente racionarlo (30 gr. al día por cada kilo de peso). El error más difundido es dar solamente pienso al conejo. Una dieta exclusiva de pienso es adecuada para un conejo de granja, que tiene una vida productiva corta y que no llegará a desarrollar gran parte de problemas por su corta vida.

Pero para una mascota el pienso tiene varios inconvenientes graves: Suele ser pobre en fibra (valores recomendados: 18-24%), favoreciendo problemas de tránsito intestinal. El granulado requiere muy poca masticación una vez humedecido con la saliva. Esto dificulta el desgaste adecuado de la dentadura, favorece sobrecrecimiento dental.

Es también un alimento muy concentrado para la vida sedentaria del conejo casero por lo que provoca engrasamiento y obesidad. Los pellets suelen ser muy ricos en calcio y dado que este elemento se absorbe completamente a nivel intestinal, eliminándose su exceso con la orina, un aporte excesivo de pienso da lugar a la formación de arenillas o cálculos de orina.EL AGUA POTABLE Necesitan tener agua a libre disposición.

Los conejos no tienen glándulas sudoríparas, y tienen que regular el exceso de la temperatura de su organismo expulsando el calor en forma de vapor de agua con un incremento de la respiración y de la cantidad de líquido ingerido. Pueden sobrevivir durante varios días sin comida alimentándose exclusivamente de sus cecotrofos, pero no sobreviven cuando se les priva del agua durante periodos superiores a 24 horas.

Son más recomendables los bebederos de tubo o de biberón para el agua.
Es importante que el bebedero tenga sistema antigoteo Este tipo de bebedero es más aconsejable que los abiertos.
Deberán ser rellenados y renovado el agua cada día.
DESGASTE DE LOS DIENTES El movimiento de la mandíbula al masticar es lateral y unidireccional, lo que produce un desgaste dental correcto.

¿Qué heno les gusta más a los conejos?

¿Qué tipos de heno para conejos existen? – Como decimos, existe una gran variedad en lo que se refiere a alimento para conejos, desde las bolas hasta el heno, y cada tipo de comida tiene unas características determinadas. Es muy importante conocer algunos datos que te pueden ayudar a decidir, como por ejemplo, la propia anatomía del animal: el conejo tiene su tracto digestivo diseñado para que sea capaz de descomponer y digerir adecuadamente vegetación que contenga fibra, no granos ni semillas, y por eso, esta no es la alimentación más adecuada para este animal. Que Tipo De Heno Comen Los Conejos En el mercado puedes encontrar los siguientes tipos de heno para conejos:

De Festuca : Podemos decir que este es un heno básico, pensado para que el conejo lo coma todos los días. Ayuda a que haga la digestión mejor y, se puede combinar con otros para que el sabor sea distinto. De alfalfa : el heno de alfalfa contiene mucha fibra, calcio y también proteínas. Su composición hace que sea muy adecuado para alimentar al conejo durante sus primeros meses, de hecho, se recomienda que lo consuma todos los días hasta que alcance los tres meses de edad. Al tener mucho calcio ayuda a que los huesos se desarrollen, así como los dientes. De avena : este heno también contiene mucha fibra. Es adecuado para alimentar al animal en los momentos en los que el pelaje se cambia, ya que ayuda a fortalecer el pelo. De paja : la paja no es lo que más gusta a los conejos. Si bien es verdad que se la podemos dejar para que la coma cuando quiera, es conveniente combinarla con otros tipos de heno para conejos, De hecho, es lo que el animal usa a modo de cama.

¿Cómo saber si un heno es bueno?

Para evaluar la calidad del heno se utilizan dos procedimientos: La inspección visual directa y el análisis de una muestra en laboratorio. Es recomendable obtener toda la información posible por los dos métodos y saber además, cómo utilizar esta información.

Las características fundamentales que debemos valorar en el heno son: el tipo de plantas que lo componen, el estado de madurez en el momento en que se recogió, el color, si está limpio y la materia seca que contiene. El color no es lo más importante, pero el mejor heno es normalmente verde claro. Un jinete experimentado sabrá identificar los distintos tipos de plantas que lo componen; no es complicado.

Las plantas más usuales que se encuentran en el heno en España son, entre otras: el ryegrass, la festuca, la avena en rama y la alfalfa. Otras plantas pueden ser más difíciles de identificar, pero las que sí debemos saber distinguir son las malas hierbas.

En general, cuantas menos plantas desconocidas haya en la paca, más fiable será la partida de heno.
Lo que queremos, lo que estamos buscando, es heno producido específicamente para caballos y con una calidad controlada.
Se debe observar la madurez de la planta, la presencia de semillas y el grosor del tallo.

La cantidad de hojas en relación con la de tallos nos dirá cuando se cortó el heno. El primer corte de la temporada producirá más pacas. El segundo y tercer corte tendrá más hojas y menos tallos, y en general, serán de mejor calidad nutricional. La hoja de la planta tiene altos niveles de carbohidratos y proteínas, aumentando el nivel de energía.

Y si hay presencia de semillas, el heno tendrá más fibra y menos energía.
El color no es el único punto importante cuando evaluamos el heno, pero la falta de color suele indicar una falta de nutrientes y un alto contenido de fibra.
Queremos, en general, un heno verde y limpio.
Un heno verde indica que se ha secado correctamente.

Este color también nos dice que tiene una mayor cantidad de vitamina A y E. Cuando el heno tiene un color amarillento o marrón, puede significar que ha sido quemado por el sol o que se ha cortado demasiado tarde. Hay que observar si la paca está quemada solo por fuera.

Si está verde por dentro, los tallos amarillos que se ven por fuera no tienen importancia.
La calidad del heno está directamente relacionada con una recogida correcta.
Estamos buscando una materia secada al 88% aproximadamente.
Si se empaca demasiado seco, pierde nutrientes y se rompen las hojas de las plantas.

Si se empaca demasiado húmedo, aparecerá mojo. El heno de alfalfa tiene una cierta tendencia a perder sus hojas si se cura demasiado. Otras importantes características de la calidad del heno solo se pueden identificar con un análisis químico. Se pueden concebir sospechas a raíz de nuestra observación ocular; es interesante contrastar el nivel exacto de materia seca, contenido energético y nivel de fibra que calculamos usando los dos métodos.

Pero hay cierta información que simplemente no podemos saber sin mandar el heno a analizar.- Lo que no podemos saber sin un análisis químico es el contenido de nutrientes y el nivel de azúcar. Estos puntos son importantes para formular las dietas de la explotación y determinar qué tipo de caballo puede consumir el forraje.

Por ejemplo, recientemente, nos mandaron para su análisis un heno con muy buena pinta que estaba destinado a ser usado en una clínica veterinaria. La clínica es un centro de reproducción de sementales, donde también hay yeguas, potrillos, está la zona de quirófano y la parte de tratamiento de animales con cólicos y en tratamiento de laminitis.

Como el heno era verde y fino, nosotros pensábamos que no habría ningún problema nutricional con el forraje. Sorprendentemente, aunque la materia seca, digestibilidad, nivel energético y nivel vitamínico estaban muy correctos, nos daba un contenido en azúcar del 14,5%. El heno valía para caballos en trabajo fuerte o yeguas lactantes o gestantes, ya que era muy fino y digestible; se podía proporcionar a caballos operados por cólico, pero no sería apropiado para caballos en tratamiento de laminitis ni para los diagnosticados con resistencia a la insulina.

Se recomienda para estos tipos de caballos un nivel de azúcar por debajo de un 10%. Habría que comprar otro heno más adecuado para esos animales. Â ¿Se debe mojar el forraje?

Todo heno contiene esporas de hongos que pueden causar problemas de alergia El heno mojado es más seguro porque provoca que las esporas se desprendan o aumenten de tamaño, impidiendo que se introduzcan en el sistema respiratorio. Si mojamos el heno, baja el nivel de azúcar. Esto es positivo para caballos que padecen laminitis. El heno que permanezca en remojo durante más de media hora pierde bastante valor nutritivo. La alfalfa fermenta con rapidez, pero sí que puede mojarse justo antes de dársela al caballo. Ni el silo equino ni la paja han de mojarse.

Surge cierto debate al determinar cuál es el tiempo óptimo que debe estar el heno en remojo. El objetivo de mojar el heno es:

Eliminar esporas. Aumentar el tamaño de las esporas restantes para que no entren en las vías respiratorias.

Cuando una espora entra en los pulmones del caballo, se produce una clara reacción de irritación. Esto reduce la capacidad pulmonar del caballo, tanto a corto como a largo plazo y aumenta el riesgo de problemas respiratorios. Los problemas respiratorios o sensibilidad a un tipo de polvo o espora, muchas veces se complican y pueden producir alergias de otros tipos (p.e.

pólenes de ciertas hierbas etc.) Esto también se complica por el hecho que el caballo hoy en día pasa la mayor parte de su tiempo en el box respirando partículas de la cama. Antes se creía que el heno debía mojarse por la noche para utilizarse al día siguiente. Pero unas pruebas realizadas en la universidad Writtle College de Essex nos han demostrado que al mojar el heno durante más de 12 horas, el resultado es que su valor nutritivo se reduce en un 20%, incluyendo sus vitaminas solubles en agua.

Este mismo estudio también nos reveló que lavando el heno no se quitan suficientes esporas y que lo óptimo es sumergir el heno unos 20-30 minutos y luego eliminar el agua. No se debe dejar al heno secarse, porque las esporas vuelven a su tamaño original y pueden ser ingeridas por el sistema respiratorio.

Micropolyspoa faeni Aspergillus fumigatus

Cuando un caballo entra en contacto con alguno de estos mohos, sufrirá alergia de forma crónica. Incluso cuando ya no esté en contacto con estos mohos, y la función pulmonar puede quedar afectada a largo plazo. ¿El el Ensilado Equino o “Henolaje”?

Ensilado equino es un forraje especial para caballos, parecido al heno pero empaquetado de manera directa y con un 50% de agua. La mayor ventaja sobre el heno es que está libre de polvo y azucuar. El ensilado equino, por su bajo contenido en azúcar es apropiado para caballos con laminitis El ensilado equino, por su mayor digestibilidad, es apropiado para caballos en recuperación de cólicos El ensilado equino tiene un mayor contenido de humedad y a menudo tiene un valor nutricional ligeramente más alto que el heno. Debido a su más alto contenido en agua, se debe dar ensilado equino en aproximadamente 1,5 veces el peso que daría de heno.

El ensilado equino es una hierba a la que se la ha puesto a secar durante un día o dos y después ha sido prensada y empacada en balas herméticas. La hierba entonces fermenta en un proceso que la preserva. El pH de ensilado equino debe estar controlado específicamente para caballos.

No se pueden utilizar ensilados hechos para vacas ni utilizar ensilados hechos de forrajes que no son los usuales como el Ryegrass, Festuca etc. Si no lo comería el caballo como heno, no lo debe comer como ensilado. Razones para alimentar con ensilado · Caballos que sufren de problemas en las vías respiratorios como RAO o sangradores · Caballos que tragan aire · Caballos de carreras y competición que requieren que los pulmones estén perfectamente limpios · Caballos que pueden estar deshidratados por transporte o por su disciplina · Caballos que no comen bien y desperdician heno · Si no hay otros forrajes disponibles El ensilado tiende a ser más dulce que el heno, lo que le hace muy popular entre los caballos.

A los propietarios les gusta porque se necesita menos almacén y se puede adquirir a lo largo de todo el año, reduciendo la necesidad de comprar al por mayor en verano. El único problema con el ensilado equino es su precio y su posible inestabilidad. Hay que almacenarlo bien, fuera del sol y no puede haber roedores en el almacén.

El ensilado equino puede ser una buena solución para la dieta del caballo cuando no haya disponibilidad de heno de calidad. Author: Coby Bolger Website: http://www.linkedin.com/pub/coby-bolger/1b/871/883 Email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

About Coby es nutricionista equina y jinete internacional de Concurso Completo de Equitación habiendo participado en numerosos concursos internacionales en toda Europa. Actualmente trabaja en la investigación y mejora de la nutrición equina e imparte clinics y clases sobre nutrición y entrenamiento.

¿Qué es mejor la alfalfa o el heno?

Heno: el equilibrio entre calidad y precio – Que Tipo De Heno Comen Los Conejos Un poco más elaborado pero útil para reutilizar el desperdicio de las cosechas. El heno constituye el alimento básico para los caballos domésticos que viven en los domus y que proviene de los trabajos que los esclavos realizan en las tierras de cultivo sobre las que se afianza la industria del Imperio. Que Tipo De Heno Comen Los Conejos Si bien el heno más común está compuestos principalmente por timotea y bromo y constituye la opción más económica, mientras que la alfalfa aporta una dosis proteínica superior, por ello lo más común es emplear heno compuesto por una mezcla de alfalfa y hierba.

¿Qué puede reemplazar el heno?

Estudio revela que la stevia puede sustituir parcialmente a la alfalfa El objetivo del estudio ha sido determinar el efecto de la sustitución del heno de alfalfa (AH) de base isonitrogenada e isoenergética por heno de stevia (Stevia rebaudiana), en las dietas de vacas lecheras sobre su digestión de nutrientes, el rendimiento lechero, la fermentación ruminal y la utilización del nitrógeno (N) Los resultados de este estudio revelaron que el heno de stevia (SH) puede sustituir parcialmente al heno de alfalfa (AH), en la dieta de las vacas lecheras sobre una base isonitrogenada e isoenergética sin efectos adversos sobre la ingesta.

Las vacas alimentadas con la dieta del 6% de SH demostraron una mayor producción de leche y contenido de grasa láctea, En comparación con el grupo AH, las vacas alimentadas con la dieta SH al 6% presentaron una mayor digestibilidad de los nutrientes y utilización del nitrógeno. Sin embargo, el grupo del 12% de SH no obtuvo el efecto correspondiente,

Por lo tanto, estos resultados sugieren que la alimentación con un 6% de SH, en sustitución de una parte de AH, mejora el rendimiento de la lactancia y la utilización del nitrógeno en las vacas lecheras lactantes. Que Tipo De Heno Comen Los Conejos Al comienzo del periodo de adaptación, la dieta pre-experimental fue sustituida por la dieta experimental. El experimento duró 70 días, incluyendo un período de 10 días de adaptación. Todas las dietas eran isonitrogenadas e isoenergéticas y cumplían los requisitos nutricionales del National Research Council NRC.

Las vacas se alojaron en establos individuales con libre acceso al agua potable, se alimentaron 3 veces al día (07:00, 13:00 y 20:00 h) con un 105% de ingesta ad libitum y se ordeñaron 3 veces al día ( 08:00, 14:30 y 21:00 h). En comparación con el grupo AH, la producción de leche aumentó significativamente en las vacas alimentadas con el grupo 6% SH (p = 0,033).

El rendimiento en grasa en el grupo del 6% de SH fue significativamente mayor que en el grupo de AH (p = 0,02). Sin embargo, los dos grupos de tratamiento no tuvieron un efecto significativo sobre la composición de la leche en comparación con el grupo de control.

Se seleccionaron 24 vacas lecheras Holstein lactantes con rendimientos lácteos y peso corporal similares, y se asignaron al azar en tres grupos. Los componentes de los tres tratamientos fueron:

30,0% AH y 0% SH para el grupo AH (n = 8); 24,0% AH y 6% SH para el grupo 6% SH (n = 8); 18,0% AH y 12% SH para el grupo 12% SH (n = 8).

El nitrógeno en las heces está principalmente relacionado con el nitrógeno no digerido del alimento y el nitrógeno endógeno. En general, la excreción y la concentración de N fecal en el grupo AH fueron mayores que en el grupo SH al 6%. Este resultado también confirma que la degradación proteica del SH fue mayor que la del AH.

Además, la retención de nitrógeno puede depender de la cantidad de proteína digerible y de la composición de aminoácidos (AA) de la proteína, así como de la energía disponible para que la proteína se acumule en el organismo. En conclusión, los cambios en estos valores confirman que la tasa de degradación proteica de la SH en el rumen fue mayor que la de la AH en este estudio.

Los resultados de estudios anteriores mostraron que una mayor concentración total de ácidos grasos volátiles ruminales (AGV), era indicativa de una mayor digestibilidad de los nutrientes. La mayor concentración ruminal de AGV totales en las vacas alimentadas con la dieta del 6% de SH era indicativa de una mayor digestibilidad de los nutrientes, lo que explica indirectamente el aumento de la producción de leche.

Las concentraciones excesivas de NH3 en el rumen dieron lugar a altos niveles de N, excretado principalmente en la orina.
En consonancia con las expectativas, las concentraciones de NH3 en el rumen están bien correlacionadas con el MUN y la excreción de N en la orina.
En este estudio, el contenido de NH3 en el grupo de tratamiento al 6% fue significativamente menor que el del grupo AH.

Los mismos resultados se obtuvieron de la secreción de nitrógeno en orina. De forma similar, informaron de que los tratamientos dietéticos que aumentaban la concentración ruminal de NH3 también incrementaban la excreción urinaria de N, Mientras tanto, la sustitución de AH por SH en las dietas de las vacas lecheras no cambió las proporciones molares de ácido acético y propiónico.

Aunque la concentración de ácido acético tendió a cambiar en las tres dietas, la proporción de ácido acético/propiónico no cambió.
En resumen, la utilización de una determinada proporción de SH en lugar de AH favorece la fermentación ruminal de las vacas lecheras, pero no aumenta la proporción.
Con el actual aumento de los precios mundiales de los alimentos animales y cultivos, la dependencia a largo plazo de las importaciones de heno de alfalfa no son compatibles con el rápido desarrollo de la industria láctea en el sur de China.

Por ello, es de vital importancia investigar sobre cultivos forrajeros alternativos y de crecimiento sostenible, para promover el desarrollo sustentable de la ganadería lechera en el sur de China. A través de la investigación de los recursos de plantas medicinales, se sabe que la stevia crece en muchas provincias del sur de China, y la producción anual además es de un tamaño considerable.

¿Qué es el heno y dónde lo consigo?

Heno – Wikipedia, la enciclopedia libre de hierba. Método tradicional de henificación muy usado en el pasado en la, Heno. El heno es hierba, de o de leguminosas, cortada, seca y utilizada como alimento para los animales. A veces se le llama simplemente hierba seca,

Las flores de pasto también suelen ser parte de la mezcla. Las plantas que se utilizan comúnmente para el heno incluyen el ( Lolium multiflorum ) y el ( L. perenne ), con mezclas de otras y (, y ). La, la y el también suelen formar parte del heno. En muchos países, la constituye un heno de calidad superior, para el y los,

En climas secos y calurosos, el heno está formado de hierbas muy secas que tienen muy poco valor nutricional, pero es lo mejor que pueden hacer los granjeros de esas zonas. Es el material de las hojas el que determina la calidad del heno. Los granjeros intentan juzgar el punto en el que la hoja de un prado alcanza su máximo antes de cortar el forraje.

¿Cuánto tiempo puede estar un conejo sin comer heno?

Clínica Veterinaria LA AVANZADA – Fuenlabrada Los conejos son la mascota ideal para gente que quiere un animal tranquilo y cariñoso. Aunque al principio suelen ser bastante asustadizos, si se les acostumbra desde pequeños al contacto con humanos y no sufren experiencias estresantes, acaban cogiendo confianza y perdiendo ese miedo inicial.

Además, son unos animales muy limpios que aprenden incluso a orinar y defecar en cajones, por lo que pueden estar sueltos por la habitación sin ensuciarla.
Sin embargo, no deberán estar nunca sueltos en una habitación sin supervisión, pues son muy aficionados a roer cables y pueden electrocutarse.
Los conejos tienen un esqueleto muy frágil y unas extremidades posteriores muy fuertes, y si no tenemos cuidado al cogerles en brazos pueden lesionarse la columna vertebral.

Por este motivo al coger al conejo siempre debemos pasarle una mano por detrás de las extremidades anteriores mientras la otra mano sujeta las extremidades posteriores, evitando así que pataleen en el aire y se hagan daño en la espalda. A pesar de que los conejos no son roedores (pertenecen a la clase de los lagomorfos ), sus dientes también tienen crecimiento continuo a lo largo de toda su vida, así que deben tener a su disposición heno y materiales para roer (bloques especiales para roedores de madera o calcio), de forma que se los limen y no se lesionen la mucosa oral.

Existen muchas razas distintas de conejos y el tamaño adulto varía mucho entre unas razas y otras.
Así, un conejo enano holandés pesará aproximadamente 1 Kg.
De adulto, mientras que el gigante flamenco puede llegar a los 8 Kg.
Por lo general, el conejo común pesa unos 3-4 Kg. de media.
La vida media de un conejo es de 7-12 años.

Alojamiento La jaula de los conejos debe ser suficientemente espaciosa como para que puedan moverse con libertad por ella. Normalmente se estima que debe tener de superficie unos 0,4 m² para un conejo de tamaño medio, pero a partir de esa medida, cuanto más grande sea, mejor.

En cualquier caso, debemos dejar suelto a nuestro conejo por casa todos los días al menos un rato, siempre bajo estrecha vigilancia o en una habitación sin cables.
Como ya hemos dicho antes, son unos animales muy limpios, y lo ideal sería que utilizasen su jaula casi exclusivamente para dormir, estando el resto del tiempo sueltos.

También existen arneses y correas especiales para sacarles a la calle, pero si disfrutan de suficiente libertad por casa, el paseo por la calle es opcional. Hay jaulas para conejos muy distintas, tanto en tamaño como en forma, puedes elegir la que más te guste.

Lo importante es que el suelo de la jaula no sea de rejilla, que sea una superficie lisa, impermeable y fácil de lavar, tanto si es de plástico como de metal.
La jaula deberá limpiarse dos o tres veces por semana, dependiendo de la absorción del sustrato que usemos para el suelo.
Además de cambiar el sustrato es importante lavar bien el fondo de la jaula con agua y jabón y luego aclararlo bien para que no queden restos.

Las paredes de la jaula deben permitir una buena ventilación para que no se acumulen vapores de urea, que son perjudiciales para nuestro conejo. El sustrato para el suelo de la jaula debe tener una absorción buena, el serrín que se usa para hámster no es suficiente.

Actualmente, en el mercado existen dos tipos adecuados: el conglomerado de madera especial para roedores y los gránulos de maíz.
Debemos fijarnos en si el conejo se los come, porque a veces ingieren demasiados granos y se sacian, por lo que no comen su comida y acaban desnutridos.
Si es así, cambiaremos un sustrato por otro, ya que cualquiera de los dos es igual de bueno.

NUNCA debemos usar para el suelo de la jaula arena de gatos o sepiolita, por tres razones: 1.- El polvo que sueltan puede dar lugar a afecciones respiratorias graves, porque los conejos están siempre a ras de suelo.2.- La dureza y aspereza de estas arenas les produce heridas en las almohadillas muy difíciles de curar.3.-.- Los conejos tienen tendencia a mordisquear todo lo que está a su alcance y las probabilidades de que se traguen granitos de arena son muy altas.

Esto daría lugar a una obstrucción intestinal que sólo puede solucionarse mediante cirugía. Es importante que la jaula esté situada en algún lugar ventilado y fresco, pero sin corrientes. Hay que evitar zonas muy calurosas, como las proximidades de los radiadores, y no debemos dejarlos al sol en verano, pues son muy sensibles al calor y sufren golpes de calor muy fácilmente.

El rango óptimo de temperaturas oscila entre 12-20 ºC. Les gusta tener a su disposición escondrijos y ” cuevas ” donde estar tranquilos, y si viven en el exterior, deben tener siempre alguna zona de sombra para resguardarse del sol. También les gusta jugar con sus dueños y es muy fácil fabricarles en casa pequeños juguetes para que se diviertan, siempre teniendo cuidado de que no se los puedan comer.

Alimentación En la naturaleza los conejos se alimentan básicamente de hierbas y hojas de plantas.
Su aparato digestivo esta adaptado a esta alimentación y debemos intentar darles una alimentación parecida en cautividad,
Por este motivo, el alimento básico para un conejo es el heno.
Deben disponer siempre de heno fresco y limpio y pueden comer toda la cantidad que quieran, ya que no les engorda en exceso y favorece el limado de los dientes y el tránsito intestinal.

Debemos asegurarnos de cambiárselo todos los días. Como complemento al heno conviene darles pienso para conejos en pellets. La cantidad diaria recomendada varía según el peso del conejo, pero en general, con dos cucharadas soperas rasas de pienso tienen suficiente.

Las mezclas de semillas que se comercializan para conejos no son recomendables porque les ralentizan el transito intestinal y tienen demasiada grasa, por lo que les producen obesidad.
Como capricho, se les puede dar una vez al día algún trozo de verdura, siempre cruda y bien lavada.
Sin embargo, no debemos darles lechuga, pues tiene muy pocos nutrientes y sólo sirve para saciarles, ni frutas jugosas (como peras, ciruelas,), porque les alteran la flora intestinal, especialmente importante en estos animales.

Son buenas opciones los pimientos, las espinacas, el tomate, los berros, las acelgas, el apio, Deben disponer siempre de agua limpia y fresca. Los bebederos tipo biberón son los más apropiados, ya que evitan que el conejo tire el agua y manche la jaula.

Además, es el modo más fácil de mantener el agua limpia.
Los conejos se acostumbran a un tipo de alimentación cuando son pequeños y luego es muy difícil cambiarla, pudiendo dejar de comer y beber durante días por este motivo.
Por eso es importante acostumbrarles desde pequeños a una alimentación sana.

Para cambiarles la alimentación una vez que son adultos debe hacerse paulatinamente y a lo largo de varios días. Un conejo no debe pasar más de un día y medio o dos días sin comer; si se produce esta situación, llévalo rápidamente al veterinario. Es importante tener en cuenta que los conejos son animales coprófagos,

Su intestino produce dos tipos distintos de heces y necesitan comerse uno de esos tipos.
Normalmente realizan la coprofagia durante la noche o a primeras horas de la mañana, así que es difícil verles.
Además, comen las heces directamente desde el ano y normalmente no las veremos en el fondo de la jaula.

Esta práctica es absolutamente necesaria para los conejos, pues les aporta vitaminas y proteínas que no pueden ingerir con la dieta normal, así que nunca debemos intentar evitarlo. Es más, si aparecen heces pequeñas, redondeadas y húmedas en el suelo de la jaula o pegadas al pelo del conejo entre las patas traseras, debéis acudir al veterinario.

Reproducción Los conejos alcanzan la madurez sexual a las 16-24 semanas de vida (las razas pequeñas son algo más precoces que las grandes y las hembras son más precoces que los machos). Los conejos tienen un ciclo sexual poliéstrico, lo que significa que tienen varios celos a lo largo de todo el año.

Tienen el celo cada 12-16 días, y suele durar 1-2 días. El comportamiento de la hembra varía durante el celo, se vuelve más activa y nerviosa y arquea la espalda se le pasamos la mano de delante hacia atrás. Además, la vulva suele inflamarse y se vuelve rojiza y la hembra acepta al macho.

La ovulación en conejos es inducida por la monta, por lo que, si se produce copula, las probabilidades de que exista gestación son de casi el 100%.
Si la monta no se produce correctamente, o si la coneja es montada por otra hembra, tendrá lugar la ovulación de todas formas, de modo que la coneja desarrolla una pseudogestación que suele durar unos 18 días, en los que se produce cierto desarrollo de las mamas y la coneja empieza a preparar el nido.

Algunas hembras desarrollan pseudogestación incluso sin convivir con otros conejos. Si ésto ocurriera, acuda a su veterinario. Si la monta tiene éxito, la gestación dura entre 30-33 días, y la hembra comienza a preparar el nido hacia la última semana de gestación, arrancándose pelo de la papada y los flancos.

Aunque la piel de la zona puede inflamarse un poco, es un comportamiento normal y no debe evitarse. Las crías nacen desnudas y con los ojos cerrados y durante las 3 primeras semanas no se debe molestar a la hembra y su camada más que para cambiarles el agua y la comida y para limpiar la jaula. El nido no se debe limpiar para evitar que la madre rechace a las crías, ya que las reconoce por el olor.

Normalmente la hembra dará de mamar a sus crías sólo una vez al día durante 3-5 minutos.

A partir de las 3 semanas las crías empiezan a salir del nido, y el destete se realiza a las 7-8 semanas, aunque las crías empezarán a picotear de la comida de la madre unas semanas antes. IMPORTANTE : Las conejas que no se dedican a criar desarrollan muy frecuentemente tumores uterinos, por lo que es recomendable esterilizarlas antes de los dos años de edad. Vacunas y observaciones

Normalmente las hembras dejan de tener celos durante la gestación y lactación por el estrés que les produce. Si en cualquier momento de la gestación, proximidades del parto o lactación, la hembra se mostrase apática o dejase de comer, acuda rápidamente a su veterinario.

La MIXOMATOSIS es una enfermedad vírica exclusiva de conejos que se caracteriza por conjuntivitis e inflamación de párpados, labios y cabeza y por la aparición de vesículas oscuras llamadas mixomas.
Es una enfermedad mortal que se desarrolla en 2-8 días tras el contagio y produce la muerte del conejo en 11-18 días, y para la que no existe tratamiento,

Se transmite mediante la picadura de mosquitos y pulgas portadores del virus, por lo que cualquier conejo es susceptible de contraer la enfermedad, ya viva dentro o fuera de casa. La única manera de prevenirla es mediante la vacunación, Hay que tener en cuenta que la vacuna puede producir en algunos casos mixomas aislados que desaparecen en una o dos semanas, y que si el conejo ya está infectado de mixomatosis al vacunarle, desarrollará la enfermedad de una forma más aguda de lo normal, y la muerte se producirá antes.

Existen distintas pautas de vacunación, En la clínica veterinaria La Avanzada la que usamos es la siguiente: 1.- Primovacunación a los 2-2,5 meses de edad.2.- Refuerzo 3-4 semanas después de la primera dosis.3.- Revacunación anual. En hogares en los que el conejo convive con otros animales conviene tener en cuenta que los conejos pueden ser portadores de Bordetella bronchiseptica, un microorganismo que en conejos produce trastornos respiratorios leves o cursa de forma asintomática, pero que es patógeno para cobayas, perros, gatos y cerdos,

Hay que tener cuidado con los conejos nuevos que introducimos en casa, mantenerlos en cuarentena durante una o dos semanas, y vigilar posibles síntomas respiratorios. Si no manifiestan síntomas en este tiempo, podemos empezar a juntarles con nuestros otros animales.

¿Cuánto heno come un conejo al día?

Un conejo al día debe comer: 150 gr mínimo de heno por conejo + 100 gr de verduras por kilo de peso + 30 gr de pienso por kilo de peso. Si tu conejo no come pienso, deberás subir la cantidad de heno y verdura.

¿Qué es mejor la alfalfa o el heno para conejos?

Heno de alfalfa – El heno de alfalfa tiene un alto contenido de calcio y no se recomienda para cobayas mayores de 6 meses, La alfalfa es rica en carbohidratos, proteínas y calcio, por lo que solo se recomienda para cobayas jóvenes, cobayas preñadas o por indicación veterinaria para cobayas enfermas.

Generalmente, este tipo de heno para cobayas se compone de 28-34 % de fibra, 13-19 % de proteína y 1,1-1,4 % de calcio. Este alto contenido de calcio, suministrado continuamente a un conejillo de indias adulto sano, puede provocar problemas en el sistema urinario. Entonces, ¿cuál es el mejor heno para cobayas? El heno de alfalfa es apto para cobayas menores de 6 meses, una vez superada esta edad, es recomendable ofrecerle heno Timothy, heno Orchard grass o heno de pradera, dejando los henos de cereales para ocasiones esporádicas.

Eso sí, en cualquiera de los casos es importante que tengas en cuenta los criterios de calidad mencionados: debe ser verde y presentar ramas largas.

¿Cuál es el heno de alfalfa?

El heno de Alfalfa es una planta herbácea plurianual, perteneciente a la familia de las leguminosas. Tiene un clico vital de aproximadamente cinco años, siempre dependiendo de la variedad y del clima.

¿Cuánto tiempo dura el heno?

El heno puede permanecer un año almacenada y conserva las proteínas entre un 9 y 14 por ciento. Tan nutritivo como el pasto que nace y se come, concluye Robles.

¿Qué pasa si se moja el heno?

Si el agua de lluvia moja el heno a medio hacer, arrastra sales minerales e hidratos de carbono que posteriormente pueden caramelizarse, dando lugar a un heno más apetecible por el ganado, pero con menor valor nutritivo, peor digestibilidad y virando el heno hacia un color tostado.

¿Cómo conservar el heno en casa?

¿Cómo debo conservar el heno? – • Revisa el estado de todos los productos de alimentación adquiridos en el momento de su llegada a casa y antes de proceder a su almacenamiento. • Realiza controles regulares del heno y favorece su rotación, siempre consumiendo primero los adquiridos con anterioridad.

Lo mejor es que ajustes la compra de productos a las necesidades reales de consumo, minimizando, de esta forma, la cantidad a almacenar, especialmente en épocas en las que no puedas proporcionar unas condiciones favorables para su conservación, como el verano. • Mantenlos en completa oscuridad, sin luz natural ni la incidencia de rayos solares.

• Controla su ventilación, nunca almacenándolos en recipientes herméticos. Una ventilación insuficiente puede generar condensación y moho, mientras que una excesiva exposición puede favorecer la pérdida de aromas y la absorción de humedad y olores del ambiente.

Elige una zona libre de humedades,
Puedes ayudarte de deshumidificadores o de aparatos de aire acondicionado.
Controla la temperatura,
El clima debe estar siempre supervisado y no sufrir variaciones bruscas.
Es necesario evitar almacenar los alimentos cerca de focos de calor (radiadores, aparatos eléctricos, lámparas, hornos, fogones).

• Nunca los deposites directamente sobre el suelo o los almacenes cerca de productos de limpieza, ambientadores u otros productos que puedan transmitirles aromas o generar una contaminación accidental del alimento, • Mantenerlos libres de insectos, Los productos naturales, como el heno, que no están tratados con pesticidas son una fuente de alimento para los insectos, que pueden verse atraídos y, por consiguiente, provocar pérdidas.

En épocas de calor es recomendable aumentar la periodicidad de las revisiones.
Las cestas de tela,, son una buena opción para almacenar y conservar el heno.
Te recomendamos guardar los henos en bolsas, cajas o cubos de tela (como los usados para la ropa) o cajas de cartón.
Ambos materiales evitan la luz natural, la condensación y permiten su respiración.

Si optas por almacenarlo en contenedores plásticos fuera de su embalaje original, además de lo anteriormente hablado, ten en cuenta que deben ser aptos para su contacto con alimentos. : Heno: conservación y almacenamiento

¿Qué es el heno natural?

Llamamos Heno al resultado de la deshidratación de pasto y hierba cortada, empacada y prensada, de gramíneas y/o leguminosas.

¿Qué planta es el heno?

Los musgos y el heno ayudan al cuidado de los bosques Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales | 30 de noviembre de 2017 Tanto los musgos como el heno son recursos forestales no maderables que se utilizan en la época de navidad para adornar los nacimientos.

Es común usar la vara de perlilla en forma de artesanías, así como la doradilla como planta de ornato.
Los musgos son plantas pequeñas que carecen de tejido vascular o leñoso; viven en ambientes muy variados, desde las altas montañas hasta el nivel del mar, en las selvas húmedas o en zonas áridas.
Son el segundo grupo más importante dentro de las plantas verdes y unos de los primeros organismos vegetales que ocuparon el ambiente terrestre.

A nivel mundial se reconocen alrededor de 12,800 especies. En México se reconocen 980 especies de musgos, de las cuales 106 especies son endémicas a nuestro país, esto es 10.8%. Contribuyen a disminuir la erosión del suelo, la contaminación ambiental, y ayudan a la germinación de las plantas, así como a la infiltración del agua; brindan hogar y protección a un sinnúmero de pequeños animales, especialmente invertebrados como insectos, arácnidos, rotíferos, nematodos, moluscos y anélidos.

Además, son el medio de vida de muchos microorganismos y sirven de material de construcción de nidos para varias aves y pequeños mamíferos, como el colibrí o picaflor.
El heno es una hierba grisácea que crece sobre las ramas de los árboles con tallos colgantes en forma de hebra muy delgadas (menos de 1 mm de grosor) ramificados y con entrenudos de hasta 8 metros de largo, usualmente sin raíces.

En época de lluvias capta la humedad del ambiente y forma enormes cortinas colgantes en los árboles aumentando la humedad relativa de los bosques.

Los musgos y el heno ayudan al cuidado de los bosques

¿Cuál es el mejor alimento para los conejos?

La correcta alimentación de un conejo debe incluir los siguientes ingredientes: –

80% HENO 15% HOJAS VEGETALES 5% PELLETS HENO: La dieta debe ser muy rica en fibra por lo tanto un 80% de su alimentación diaria debe ser heno. Podemos diferenciar dos tipos de heno, de gramíneas (mezcla de hierbas secas y flores) o de leguminosas (alfalfa, trébol, soja, etc.). Lo ideal sería aportarle ambos siendo siempre mayor la proporción de heno de gramíneas, La cantidad de heno diaria será proporcional al volumen corporal del conejo.

HIERBA FRESCA, HOJAS O VERDURAS: A diario proporcionaremos un puñado ya que son una fuente de calcio, vitaminas y nutrientes necesarios para nuestra mascota.

Ejemplos: hojas de zanahoria, apio, perejil, escarola, romero, tomillo, acelga, remolacha, espinacas, diente de león

OTRAS VERDURAS O FRUTAS: Nos referimos a las verduras carnosas como zanahoria, calabacín, pepino, etc. y frutas como la manzana o pera. Se pueden dar dos o tres veces por semana, una pequeña cantidad a modo de premio. PIENSO: El pienso adecuado es tipo pellets (hierba prensada), no debemos usar piensos de cereales y semillas que tienen diferentes formas y colores ya que nuestra mascota puede seleccionar las partes que más le gustan, casi siempre las más grasas y estas son por otro lado las menos adecuadas para su digestión.

La cantidad de pienso diaria será de 1 ó 2 cucharadas soperas, en el caso de animales jóvenes dar menos cantidad. No se debe usar un comedero para el pienso, lo mejor es mezclarlo con el heno. Que Tipo De Heno Comen Los Conejos

AGUA: Podemos usar bebederos tipo chupete, son los preferidos por los conejos o cualquier otra variedad pero que siempre tengan agua disponible.

Como citamos al inicio del artículo es habitual que lleguen a nuestra consulta pacientes enfermos cuya causa principal es una dieta inadecuada.